E’ stato scritto tutto sulla “Carbonara” secondo Arcangelo Dandini, pasta “chiodata” (cottura molto al dente, per far risaltare il sapore del grano e assenza di pepe incluse) ma, non per questo, Cookartmagazine, che non si prefigge mai esclusive ritenendo che la sola “esclusiva” possibile sia quella della personalità individuale di ciascuno, poteva rinunciare!

Gentile come sempre Arcangelo ce ne ha inviato versione.

Io vivo il cibo come antropologia, strumento gustoso di conoscenza, che attraverso il palato mette in moto testa anima fantasia…

Della cucina romana, frequentata per decenni, avevo cara la memoria di certe trattorie dove si andava da studenti,  necessariamente popolari, quelle che si erano perse nel bailamme piatto del “Menu turistico” .

Della trattoria “buona” di Arcangelo, che me le ricorda soavemente,  mi piace  l’alto tasso di autentica romanità, che va ben oltre il sapiente menu.

Romanità dei “colli” che sono il suo luogo d’origine, nelle verdure selvatiche dal piacevole sentore d’amaro, nei “caci”, nella dolcezza della memoria della sua infanzia fatta di merende a pane e zucchero (i buondì, le merendine i gentilini ne sono, forse, una versione modernista creativa…)

Romanità di “Urbe” nel trionfo del quinto quarto (diffido di chi non lo mangia, quasi quanto diffido degli astemi) in certi chiaroscuri caravaggeschi che connotano alcuni  suoi piatti di carni, nella cultura, culinaria e non, portata con il “non cale” di chi ha visto passare imperatori e papi  re, palazzinari e politicanti d’ogni specie e razza, bovina e burina…

Romanità colta nel disincanto sentimentale delle sue battute, dei suoi amorevolmente feroci sfottò con gli amici.

Romanità “calda” estroversa e surreale nei dialoghi omonimi con il suo Sous Chef indiano, Ghosh Maesh, in arte Zago…vera star del web a cui mando un saluto cordiale nell’attesa (ar dente) di conoscerlo..! (Raffaella, in “arte” J.Q.)

La Ricetta

• Per 6 persone: 500 gr di pennoni rigati , 100 gr di pecorino romano,100 gr di guanciale di maiale stagionato,6 rossi d’uovo, sale qb.

In una padella a fuoco medio far tostare il guanciale dopo averlo privato della cotenna ed averlo tagliato a cubetti di 1 cm circa.

Una parte del grasso di risulta metterlo da parte e tenere il guanciale al caldo non appena pronto.

In una ciotola capace mettere le uova e la meta’ del pecorino e con pochissima acqua di cottura fare una crema densa e consistente, aggiungere il grasso e mescolare bene.

Appena la pasta sara’ cotta metterla nella ciotola con le uova e mescolare bene, aggiungere il guanciale e mescolare, agiungere una parte di pecorino e servire a tavola con il restante formaggio.

Ps ho omesso volontariamente il pepe per ragioni storiche che a mio avviso non si possono trattare attraverso una ricetta.

Le strade della Mozzarella 2013: il  cooking show  dedicato al più pregiato dei prodotti  campani.

Proposta tematica di questa edizione il “matrimonio Dop” tra mozzarella di bufala e pomodoro San Marzano,  offerto all’interpretazione di un parterre di Chef di gran rango introdotti e moderati da un drappello di tutto riguardo di giornalisti e critici enogastronomici.

Ogni chef un laboratorio e due “collettive” dedicate a “giovani”  emergenti talentuosi mischiati a qualche meno giovane già “emerso” e direi decisamente bravo (cos’altro se non questo nomi come Rizzuti Pisaniello, la mia cara Maria Rina…)

Un evento, ideato nel 2005,  ottimamente organizzato da Barbara Guerra e Albert Sapere con il sostegno del Consorzio della Mozzarella di bufala campana dop, che è andato via via affermandosi ed evolvendo nel segno dell’identità  territoriale dei prodotti  e della chance di crescita e sviluppo che il “fare sistema” offre al comparto dell’agroalimentare.

Assieme ai laboratori degli chef, 3 sessioni dedicate alla Pizza, napoletana e non,   pochi  selezionati stand di prodotti dop , Consorzi di tutela,  produttori di vino e di olio.

Tutto accessibile gratuitamente su prenotazione, per un pubblico  di “professional” e veri appassionati.

Un comparto, quello agroalimentare che, come sottolineato,  se valorizzato, in un contesto di patrimonio archeologico naturale e paesaggistico eccezionale,  potrebbe essere leva non solo economica ma vero e proprio perno di  rilancio culturale.

Location idilliaca la bianca sala trasparente in stile minimalista con vista sulla cascata d’acqua del fresco stellato ristorante “Le Trabe” (Chef Peppe Stanzione)   situato all’interno della  Tenuta Capodofiume, sorgente del fiume omonimo e sede di un vecchio mulino, 20.000 mq di silenziosi verdissimi giardini ai piedi della collina di Capaccio Vecchia.

Gli Chef, dunque…che della mozzarella di bufala fanno un utilizzo a tutto campo (siero, latte, liquido di governo) e a tutta maniera  (naturale, sifonato, destrutturato e…ristrutturato) giocando  sulla versatilità sua e dei suoi derivati, dando “corpo” a molteplici  interpretazioni tutte o quasi giocate sulle consistenze.

Apertura di gran prestigio con il tristellato Massimo Bottura ,  “cuoco italiano” come si definisce e convinto sostenitore del fare “rete” .

Filosofia di cucina e d’impresa, la sua,  riassumibile in estrema sintesi in un concetto: cuochi, produttori, artigiani, devono lavorare insieme per  unire memoria, sguardo, tecnica, progettualità.

Questo fa  economia e cultura, come nell’impostazione di questo evento.

Una delle sue due preparazioni, “Italia” ne è dimostrazione..

Un ensemble assortito di grande materia prima italiana, un viaggio con il palato attraverso spuma di ricotta, ricottina d’alpeggio affumicata, olive taggiasche una cheap di menta e basilico, pomodorini  del “Piennolo”, capperi confit di Corrado Assenza, mandorle di Noto e a finire la “sua” amarena di Modena.

Ogni cucchiaio un sapore diverso denso di entusiasmante  essenzialità.

Con Ciccio Sultano (Il Duomo di Ragusa)  si passa  al “mangiare in dialetto”:  tra Campania e Sicilia, la sua insalata di mare (polipo seppia e totano)  su “finta pizza” (mozzarella di bufala frullata con acqua e latte, pomodoro ristretto con acciuga,  pesto di basilico, pane croccante all’origano)

Antonino Cannavacciuolo campano trasferito in Piemonte, gioca al microonde con mozzarella di recupero (quella vecchia 3 giorni che nelle zone di produzione non viene mangiata talquale)  la scioglie per farla filare di nuovo dopo avere inserito nella piccola sfera un’ostrica che adagia su una crema di cetriolo e yoghurt di bufala..Finitura di perle di caviale ed erba cipollina. Terra e mare.

Il piatto di Ilario Vinciguerra, napoletano performing in Gallarate è  un super squisito filetto di baccalà dissalato e massaggiato con olio d’oliva a 42°..con top di riso stracotto soffiato e schiuma di latte di provola fumeè.

”Norvegia/Paestum solo andata”

Negrini e Pisani di Aimo e Nadia si producono  in un classico italiano come da “griffe” della casa con una variante per Lsdm: risotto ( riso Carnaroli di Cascina Venaria, olio evo, capperi, origano di Vendicari, gamberi) mantecato con stracciatella di bufala e fumetto leggero di sogliola…

PATATE SVESTITE E VESTITE

Mi pare una piccola storia di ciò che c’è e non c’è.

Di un nome e mille nomi dati a questa ricetta che c’è e non c’è, perché nessuno può dire che non sia mai esistita così esattamente.

Di una famosa patata -patata di Giarre e Riposto- che forse non c’è più, ma che si trova ancora, di uno scarto qui e pregio li, di una patatina che mi chiedevo come mai e non sapevo che farne..

E pure di un abito che c’è e non c’è.

Patatine Anna.

Questo è il nome che ho scelto come definitivo,  dopo averne dovuti scartare almeno altri tre.  Anche questo c’è e non c’è.

Credo che ce ne sia una dedicata ad un contessa,  e non mi stupirebbe.

Non mi stupisce che le patatine vengano dedicate a donne affascinanti, forse perché una tira l’altra.

Ovviamente il nome non è di fantasia: a ciascuno la sua contessa, environ.

Stamattina dalla mia cicciona verduraia a chilometro sotto zero, e scontrino pure, ho trovato delle piccolissime patate novelle.

Anzi novellissime.

Ne compro 30 cent, oltre l’euro delle solite fave “chiummute”, da macco verde, delle quali altrove ho parlato già e forse farò qui in altra occasione, e vado a lavorare allo studio ad un esecutivo che per una casa rurale, guarda caso un agricoltore della zona, di patate pure.

Mi sentivo ispirato -sto attraversando un momento di grande creatività, poi cadrò in letargo per 30 giorni- e nei 45 secondi che mi separavano dalla mia abituale destinazione, concepisco la ricetta. Confesso che di aiuto mi fu il ricordo della lettura delle patate arrosto perfette secondo Heston Blumenthal del Fat Duck Restaurant di Londra.

La concepisco, ma come sarebbe nata non ne avevo la minima idea.

Le mie, ne ho la quasi assoluta certezza, “patate Anna” -non si contano quanti cuochi veri hanno inventato le patate Anna- sono venute sublimi.

La fortuna aiuta i principianti, perciò il primo successo non fa storia.

In seconda prova, complice un fare tardi allo studio ed un certo appetito, non vengono come le prime.

Ma non mi arrendo all’insuccesso annunciato e faccio una seconda prova di presentazione.

Non riesco a spellare, avendo ridotto troppo il tempo di sbollentatura, le faccio arrostite vestite.

Mi ricordano le patate al forno che in estate si trovano dai nostri panettieri e le condisco all’incirca nello stesso modo, ma sono molto più fini e belle da vedere. Diversamente appetitose.

La terza prova è riuscita perfettamente, sia per le patatine vestite che per quelle nude..!

Patatine Anna impudiche (svestite)

Per denudare le patatine vanno sbollentate per 8-10 min (9 per l’esattezza) dopo la ripresa del bollore.

Si pelano con delicatezza, tenendole, prima e dopo, in acqua fredda per evitare che scuociano. L’operazione, compatibilmente con la dimensione delle vostre dita e delle patatine è anche molto veloce. Potete calcolare 3 minuti per porzione.

Una volta spellate ed asciugate vanno arrostite in padella ( temperatura un poco più bassa di quella da frittura)  immerse nell’olio di oliva comune (o extravergine vecchio e ben decantato), finché non diventano dorate e croccanti fuori.

Per avere un’ idea, circa 15 minuti. O poco meno.

Scolate e messe a freddare in piatto o vassoio, senza la sciocchezza della carta assorbente, perché passino dalla temperatura cratere di Sud-Est in eruzione a quella della vostra bocca, basta salare, ed è fatto.

Patatine Anna pudiche (vestite)

Dopo averle sbollentate, bastano quatto minuti in tal caso, vanno messe a rosolare intere e freddare come le impudiche.

Si versa nel piatto una cucchiaiata di salmoriglio (emulsione di extravergine, limone, origano secco, pochissimo aglio, sale, pepe) con poco limone, vi si adagiano le patatine tagliate a metà. Si spolvera con un pochino di altro sale.

Sono pudiche e un po’ più ruvide, ma profumano.

Nel senso “filosofico” (absit iniuria verbis) dell’essere… sono una che appartiene a più generazioni, a pensieri diversi, a caratteri personali diversi, una donna esuberante e malinconica assieme, una métèque di tutti i sud del mondo attratta dalla fascinazione letteraria dei grandi nord.
Assumendo sud e nord anche come metafore sociali.

Questo è il mio “spazio” personale nel magazine, generalista e onnivoro, talora forse anche ondivago.

Ho affidato a “gente che sa” le rubriche tematiche. Tra loro, ho scelto, fior da fiore, chi intuitivamente ed empaticamente, sentivo vicino al mio “respiro”.

Questo spazio ha il titolo del bel film di Ang Lee, che credo racchiuda in sé quell’essenzialità dell’essere, e del vivere attitudini e passioni, che più sento mia.

Ogni stagione della mia vita è stata scandita dalla priorità del sentimento, dal desiderio di coltivarlo e  “nutrirlo”; dall’amore per la conoscenza, il rito, la memoria, l’identità.
Ed, assieme, dalla necessità di avere sguardo e progetto sul futuro.

Una teoria di fascinazioni, intuizioni, lasciti di letture, viaggi, incontri, solitarie contemplazioni e riflessioni,  albergavano ed albergano in me, gonfiandosi ed infrangendosi, onda alta su imponente falesia, sui limiti della capacità tecnica ed intellettuale di veicolarle ed esprimerle.

In questa consapevolezza ha sede il mio valere, minimo ma raro.

A 12 anni leggevo Le Metamorfosi di Kafka, molto non capivo… ma il racconto di Gregor che si addormenta uomo e si sveglia insetto e, ancorché lasciarsi immobilizzare dallo sgomento, inizia ad industriarsi per organizzarsi la vita secondo il nuovo status, ha avuto una certa parte nella mia formazione.

Mi ha insegnato ad ascoltare, ad accostare in modo “semplice” ogni genere di “diversità”, ad avere piacere nel mettere assieme mondi diversi.

Noi ragazzi di paese del sud, quando non restiamo incatenati alle nostre piccole patrie, amiamo navigare in mari aperti.

Cookartmagazine è la mia caravella.

Il senso di Francesco per la fusion

Francesco Apreda Executive de l’Imago Hassler Hotel a Le Strade della Mozzarella 2013

Lo Chef Apreda  mi perdonerà  la “familiarità” del titolo: d’altronde la familiarità degli sconosciuti è tributo alla fama.

Confesso, mai far finta di sapere è mio must irrinunciabile, che non lo conoscevo affatto, questo bravo chef, neanche di nome, nulla….

Le mie risorse non mi consentono di frequentare il restaurant dell’Hassler (Imago, si chiama..e fa un po’ Beverly Hills…) e il mio modesto rango di “magazine blogger” non mi include in alcuna categoria sempre accreditata…

Giornalista? No, sorry

Food blogger? Piuttosto Food dreamer

Insomma cosa? Esteta del cibo, golosa frequente…

Quien sabe.

Dunque: non era sinora capitato.

Veniamo al nostro sorrentino Chef Apreda,  vissuto a Formia, formato a Roma, a Londra e poi ancora a Roma, argomento più definito ed interessante.

Luogo: Le strade della Mozzarella, manifestazione che non smetterò mai di lodare per le possibilità di conoscenza e d’incontro che offre, a due passi da casa (mia)!

Ennesimo attraente laboratorio, ero li li per saltarlo,  ma l’intuito, che sia benedetto,  mi ferma.

Apreda non lo conoscevo ma Roberto Wirth si,  di nome, dinastia,  storia e “leggenda”, perché ho lavorato tanti anni nel Turismo, a Roma, e  l’Hassler e il suo patron nonché General Manager mi sono ben noti.

L’Hassler è uno di quei posti dove, le poche volte che è capitato,  fino a quando non ho raggiunto un’età “ragguardevole”, sono entrata come in un santuario, sentendomi sempre un po’ inadeguata.

Non per il lusso, assieme rarefatto e scintillante; già allora sapevo conformarmi in un paio di lingue… utilizzando un po’ il mestiere un po’ il birignao discreto di chi comunque ha parecchio viaggiato ed anche vissuto uno stile  di relazioni “esterne”…è che lo sentivo davvero  “oltre” le possibilità medie della mia classe sociale di appartenenza…e i soldi c’entravano relativamente.

Ma ho sempre invece avvertito familiare “l’human touch”  il profilo umano di Roberto Wirth,  la sua  storia di sordo profondo dalle straordinarie capacità comunicative.

Ora se uno come Mr Wirth  ti sceglie,  ti cura,  punta su di te.. beh vuol dire che tu vali, oltre i fornelli, vuol dire che hai quel tot in più di spazio nella testa, che sei uno pronto al viaggio.

Sono rimasta quindi incollata al mio “banco” alle Trabe e ben me ne ha colto!

Il viaggio è il filo conduttore, l’imprinting della mia vita,  del mio gusto, perciò tra tutti quei magnifici Chef che hanno riempito la tre giorni de LsdM,  questa volta scelgo Apreda.

Viaggiare, conoscere, scoprirsi nella diversità degli altri,  dimenticare chi sei per ritrovare la tua  essenzialità.

Si può mettere tutto questo in un piatto? Certo che si, se si cucina con testa e sentimento per chi mangia con testa e sentimento.

E se Wirth ti manda a gestire il restaurant italiano dell’Imperial di Tokyo, albergo prestigioso che ospita dieci ristoranti dedicati a cucine varie del mondo, tutti di qualità,  vuol dire che hai “anche” capacità di rigore, concentrazione, fantasia, che sai lasciarti contaminare esaltando le tue radici, la tua cultura.

Fusion è talora una parolaccia nella ristorazione: declinata al “basso” finisce per concretarsi in una mescla un po’ stucchevole in cui niente mantiene un segno netto suo proprio, tutto si confonde senza mescolarsi davvero.

Ma (esageriamo dai…) Iddio mi è testimone che la “Caprese liquida tiepida affumicata” di cui ho mangiato senza ritegno due porzioni nulla ha di “fusion” modaiolo e tutto di sapienza della contaminazione colta e cosmopolita nel senso vintage e tres chic del termine.

Data per detta la (mia) passione per la cucina japi (una delle migliori del mondo spesso misconosciuta, limite sushi e sashimi..) spendo tre righe per questo gran piatto presentato al Cooking show tematico de LsdM.

Partire da un brodo “dashi” mi pare premessa intrigante….arricchirlo con lamelle di tonno essiccato (katsuobushi)  basilico ed acqua di pomodoro (vado a memoria) sviluppo eccellente.

La mozzarella cotta un’ora  in sottovuoto a 40° ritrova la temperatura a cui viene lavorata

Mozzarella tiepida in brodo dashi : polvere di pomodoro, gelatina di basilico, chicchi di soia fresca, lamelline di katsuobushi a “finire” il piatto.

Ne avanza qualche porzione, vinco la mia dissimulata timidezza e alzo la mano come a scuola proponendomi per il bis.

E penso: c’è  un momento, nella vita di una donna,  in cui arriva quella stagione  in cui ti ritrovi, serenamente, non più ragazza ma di altra razza e, con il manicure di fresca esecuzione  e un gloss colorato trasparente  sulle labbra (le americane se ne infischiano ma io detesto l’impronta del lipstick sul calice) puoi dunque  felicemente concederti un lussuoso solitario dinner con vista a l’Imago.

Niente digitale per carità,  solo la vecchia cara Moleskine nera, copertina morbida.

Di “scuola” napoletana, di mano romana, autenticamente pizza: la Gatta mangiona

Alla pizza, come dire, voglio bene.

E’cibo “madre” elementare e complesso,  antico e futuro, immanente e permanente.

A Le Strade della Mozzarella edizione 2013 le hanno dedicato ben 3 sessioni: impasto, farcitura, cottura, chiamando  i migliori interpreti di ciascuna (o tutte..) le tematiche, equamente distribuiti tra sud centro e nord del bel paese.

Gli appassionati ne avranno certo letto resoconto dettagliato su più illustri blog e magazine di settore on line e “on carta” (rimando, uno per tutti senza voler fare torto a nessuno, al report della mia amica Dora Sorrentino per il Blog di Luciano Pignataro)

Per quanto riguarda me, abbandonata la sala laboratori, per seguire il richiamo visivo dei  bei forni (a legna per i napoletani  a gas per le pizze focaccia dei maestri pizzaioli venuti dal nord)  montati all’esterno di quella  magica scatola trasparente de Le Trabe,  mi sono imbattuta in Giancarlo Casa, interprete della pizza di scuola napoletana e patron de La Gatta Mangiona di Roma.

Imbattuta par hazard, ma io credo alla non casualità delle co-incidenze…

Profumi molteplici mi hanno richiamata: quello sprigionato dall’impasto ottenuto da un mix di farina arricchita da un  15% di Solina una farina da pane abruzzese ottenuta da grano tenero coltivato nei comuni montani prevalentemente della provincia de L’Aquila, molto resistente al freddo, un grano che viene fatto discendere dall’antico “siligo” di cui parla Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia e da cui si ricavava un pane eccellente..(24 ore di lievitazione per la massa, 7/8 ore per i panetti , temperatura ambiente)

Quello, intenso, dei pomodori datterini siculi, sbollentati spellati, spaccati in due e “preservati” da una cottura confit  di 2 ore (sale zucchero, aglio, timo il condimento)

Il profumo “dolcemente” erbaceo dei bocconcini di bufala campana della piana di Paestum

Il profumo di  un trionfo colorato di fiori eduli (commestibili) assieme memoria delle roselline bianche selvatiche della mia cilentana casa natia ( li mangiavo dopo averli a lungo annusati senza sapere se fossero o meno eduli, d’istinto diciamo) e conferma di una primavera a lungo desiderata, che il nostro “Gatto sorridente” posizionava, assieme ad una mescla di misticanza, sulla pizza sapientemente cotta.

Questa è la “Pizza di Igles” (il maestro Chef Igles Corelli) mi dice il Gatto pizzaiolo Giancarlo, “è lui ad avermi suggerito idea e scelta dei fiori, qualità e caratteristiche di ciascuno…”

Sono davvero incantata e prometto (minaccio?) una visita a La Gatta Mangiona che, altra co-incidenza è a venti metri dalla casa romana in cui ho vissuto tredici anni…

Mi viene promesso, previo  avviso di un paio di giorni, un percorso degustativo che include supplì e fritti….altri “prodotti” di punta di questa pizzeria trattoria di quartiere che ha fatto della qualità dei prodotti e della varietà dell’offerta un must.

Intuitivamente ho recepito un’autenticità in questa persona, un aderire all’idea antica del suo mestiere.

Ad una “vintage” un po’ passee  come me (un po’ snob? Si …so what, e allora?) non poteva non piacere

Infine, per ultimo ma non ultimo: ne ho amati tanti, ma in casa ho avuto solo gatte femmine….

Habemus Pappam

Villa Domi /Napoli   Lunedì 29 Aprile h 20.30

HABEMUS PAPPAM

La cucina romana tra strada e triclinio (passando per Giudei e Papa Re)

Un’idea di Raffaella Fortunato con Giustino Catalano

Arcangelo Dandini, Dario Tornatore, Daniele Usai interpretano a sei mani  la cucina romana, dai banchi del mercato ai banchetti degli Imperatori,  tra strada e “triclinio”, Giudei  e Papa Re, classicità, tradizione, innovazione,  creatività

Lo scenario  da gouache della settecentesca Villa Domi,  ambiente perfetto di “Otium” affacciato sulla vista sontuosa del Golfo di Napoli,   è il palcoscenico che vedrà svolgersi il racconto di questo itinerario del gusto.

Wine speaker   Claudio Bronzi

MENU

Entrées

** Arcangelo Dandini : Supplizio supplì di riso, crocchetta di patata affumicata crema fritta con mescola di pecorino, zucchero di canna e cannella (dedicato a Bartolomeo Scappi)

Bellone 2011   AZ. “I Pampini”

** Dario Tornatore   Mousse di quinto quarto

Passerina del Frusinate Igt spumantizzata  Az.Benedetto Lombardi

**Dario Tornatore  Flan di carciofi alla romana su fonduta di pecorino stagionato

Passerina del Frusinate Igt spumantizzata  Az. Benedetto Lombardi

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** Daniele Usai        Agnolotto al baccalà, spuma di carbonara e guanciale croccante

Colle Gaio 1996   Az. Casal Pilozzo

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**  Arcangelo Dandini  Animelle di gola di vitello burro e salvia pane olive e liquirizia

Hernicus 2010  Cesanese del Piglio ( Affile) Az. Coletti Conti

** Dario Tornatore        Maialino in crosta ripieno di broccoletti di Anguillara e mele della Sabina

Cesanese del Piglio  Az. Benedetto Lombardi

** Daniele Usai              Coscio di agnello coratella carciofi e menta

San Cristiano  1994  Az Casal Pilozzo

Dessert

Dario Tornatore    Crema di ricotta romana dop e “giglietti” di Palestrina

Daniele Usai         Sbriciolata di chiodi di garofano ricotta e visciole

Arcangelo Dandini      Cioccolato bianco, olio evo, capperi

Costo della cena : € 65,00

Info e prenotazioni  :  Raffaella Fortunato Mobile 335 8420167

E mail rafort@libero.it

Prenotazioni : Villa Domi  ph 081 5922233   Mr. Marcello Messuri

I

A ROMA, DAL 16 AL 18 MARZO, PRESSO IL MERCATO RIONALE DEL QUARTIERE STORICO DELLA GARBATELLA

CULINARIA: I GRANDI CHEF IN SCENA

IN UN MERCATO  DI ECCELLENZE SENZA CONFINI

TRE GIORNATE PER RACCONTARE LE RADICI DELLA RIVOLUZIONE A TAVOLA

L’ottava edizione di Culinaria, Il Gusto dell’Identità, promette di essere un momento imperdibile per gli appassionati e i semplici curiosi che dal 16 al 18 marzo, nella nuova sede del mercato rionale coperto del quartiere storico della Garbatella, in via Passino, potranno immergersi in un’esperienza all’insegna del gusto e della cucina top level. Il tutto muovendosi in un allestimento che richiama, tra pallets e banchi, il mercato, tema centrale dell’edizione 2013. 2500 metri quadrati allestiti con una scenografia curata nei minimi dettagli per un mercato unico nel suo genere dove lo street food si fonde all’alta cucina, la tradizione incontra la tecnologia più avanzata.

“Abbiamo scelto il mercato – spiega Barbara Pescatori, del team organizzativo dell’evento – in quanto luogo dove il consumatore entra in contatto con i prodotti, elemento essenziale dell’alimentazione. Ma anche come crocevia di culture e di esperienze, sede di confronto tra diverse tradizioni, punto di partenza essenziale per ispirare le tecniche della cucina moderna”.

Tra gli scopi di Culinaria, c’è da sempre infatti quello di divulgare i principi di una corretta alimentazione e di un equilibrato rapporto con il cibo. E gli chef, in tal senso, hanno una funzione di ideale trait d’union tra il pubblico e i prodotti di eccellenza.

“Il cuoco ha a tutti gli effetti un ruolo quasi di mediazione tra chi mangia e ciò che viene mangiato – racconta Francesco Pesce, chef e anima operativa dell’organizzazione – possiamo dire che Culinaria utilizza la fama e l’indiscutibile tecnica e abilità degli chef partecipanti proprio per spiegare la fondamentale importanza del prodotto. Da qui – conclude Pesce – deriva appunto la scelta del mercato in quanto luogo da riscoprire, da frequentare, da amare”.

Grande attesa quindi per Culinaria 2013 che promette ai visitatori le perfomances di circa 40 chef e la possibilità di degustare piatti e prodotti da ricordare.

CULINARIA

Mercato rionale della Garbatella – via Francesco Passino – Roma